Por encima de mí, una cría de león marino del tamaño de un sabueso revolotea por el agua azul del Mar de Cortés. Otro pasa con una pluma de gaviota en la boca y dos más mordisquean las puntas de las aletas que llevo puestas.

Bucear con una colonia de leones marinos en Isla Ilotes, un afloramiento rocoso en el extremo norte de una cadena de islas cerca de La Paz, México, se siente un poco como unirse al recreo en la escuela primaria local. Aunque mis días de escuela ya han pasado, me lo sigo pasando en grande.

Mi visita forma parte de un viaje de cinco días a Baja California Sur, en México, centrado en la naturaleza. Viajo sola, y mi itinerario incluye una noche en el enclave de artistas de Todos Santos, dos noches de acampada en Isla Espíritu Santo y una noche en el lujoso Baja Club de La Paz antes de volver a casa. Pero este momento, con docenas de leones marinos revoloteando a mi alrededor, encabeza la lista de lo más destacado.

Mi guía me ha advertido que no agarre ni persiga a las criaturas, sino que deje que vengan a mí. Y lo hacen.

Mientras nado lentamente hacia una cueva submarina donde se han reunido una docena de animales, un elegante cachorro marrón con canicas azules por ojos pellizca ligeramente la manga de mi traje de neopreno. Me doy la vuelta y otro tira del pañuelo que me cubre la cabeza. Me río bajo el agua y ellos nadan en el chorro de burbujas como diamantes que exhalo.

Los leones marinos parecen encantados de recibir visitas.

Una noche en Todos Santos en Baja California Sur

 

Para llegar hasta aquí, cogí un vuelo directo desde Austin hasta el aeropuerto principal de Cabo San Lucas. Luego hice el trayecto de una hora y 15 minutos hasta el enclave de artistas de Todos Santos, donde pasé la noche en Los Colibris Casitas.

Desde el patio de mi habitación del hotel boutique, situado en lo alto de un acantilado a las afueras de la ciudad, puedo ver las olas rompiendo en la playa. Los pájaros rodean un estuario de agua dulce y un bosque de palmeras se mece con la brisa.

Quiero conocer mejor mi entorno, así que Sergio Jáuregui, propietario de Los Colibris y Todos Santos Eco Adventures, se ofrece voluntario para darme una vuelta.

Conducimos hasta el centro de la ciudad, donde me da una lección de historia mientras paseamos por las calles. En 1723 se construyó aquí una misión y en 1848 se libró cerca la última batalla de la guerra entre México y Estados Unidos. Durante el siglo siguiente, los agricultores cultivaron caña de azúcar en la zona, pero cuando el principal manantial de la ciudad se secó en 1950, la gente se marchó.

Las cosas volvieron a cambiar en 1981, cuando el manantial revivió. El gobierno pavimentó una carretera hasta la ciudad, trayendo turistas. Los surfistas estadounidenses la buscaron como alternativa a las abarrotadas playas californianas. Luego llegaron los artistas, atraídos por la luz dorada.

Hoy Todos Santos cuenta con 27 galerías, varios restaurantes gourmet y un puñado de hoteles. La famosa canción de The Eagles nos viene a la mente cuando pasamos por delante de un edificio naranja pálido llamado Hotel California. Admiramos los murales del centro cultural, entramos en una galería de arte donde pequeñas imágenes de bailarinas giran sobre coloridos lienzos, cruzamos la plaza y nos asomamos a una misión histórica.

Hacia Isla Espíritu Santo, parte de Baja California Sur

Al día siguiente, cojo un coche hasta La Paz. El trayecto, de una hora de duración, transcurre entre montañas y matorrales de altos cactus, donde los pájaros consiguen posarse sin pincharse los dedos de los pies.

Es el día de la salida de la carrera de coches Baja 1000, una carrera todoterreno de 1.000 millas por el desierto en la que participan buggies, camionetas y Volkswagen Bugs. Veo a unos cuantos rodar por la rampa de salida y bajar a toda velocidad por el bulevar frente al mar, pero me interesa más lo que hay más allá.

Desde La Paz, se tarda unos 45 minutos en barco en llegar a Isla Espíritu Santo, un destino popular entre los ecoturistas. Por el camino, pasamos junto a una ruidosa colonia de piqueros de patas azules. Estas aves, que muestran sus patas de color verde azulado para impresionar al sexo opuesto, tienen un aspecto casi caricaturesco. Las fragatas, con largas colas bifurcadas y picos ganchudos, revolotean sobre nosotros. Las colinas color óxido están erizadas de cactus cardón, con sus largos y espinosos brazos extendidos hacia el cielo, y los acantilados se adentran en el mar.

El barco desembarca en una cala e izamos nuestras bolsas de lona hasta la playa, donde la tripulación ya ha montado las tiendas. Delante de cada una hay un cubo de agua y una alfombra del tamaño de una mesa de picnic, para que podamos enjuagarnos los pies antes de entrar. Esto es glamping, después de todo, y en lugar de un saco de dormir en el suelo, dormiremos en colchones de verdad con sábanas y almohadas.

Campamento Cecil

Nuestra guía, Andrea Hinojos, nos da una vuelta por el Campamento Cecil, otra rama de Todos Santos Eco Adventures. En el extremo de la cala hay un baño portátil. También hay una ducha solar y, en el otro extremo de la playa, una zona de descanso con un cómodo sofá. Mientras el personal de cocina prepara el almuerzo, Hinojos nos informa sobre la vida en el campamento.

Podemos usar los kayaks o nadar cuando queramos, pero no está permitido hacer senderismo más allá de las dunas. De todos modos, el océano es lo más importante.

Esa primera noche, sólo otros tres huéspedes compartieron el campamento conmigo: Joe Oliver y Christine McEnery, de Carmel Valley, California, y su amigo Rob Goldman, de Filadelfia. Congeniamos enseguida, sentados en sillas de playa con los dedos de los pies metidos en las olas y admirando el entorno.

McEnery me cuenta que buscaba una experiencia natural cuando decidió venir al campamento.

"Quería naturaleza virgen y no es fácil encontrarla", dice McEnery. Le encanta la aventura al aire libre, como a mí. "Son los efectos visuales: mirar el desierto en una dirección y pensar que estás en el Suroeste (americano), y en la otra parece el Caribe".

Su marido está de acuerdo. "Es una gran diferencia con la vida diaria de trabajo frente a la pantalla del ordenador", dice Oliver. "Es una delicia ver vistas maravillosas y que no las toquen los constructores".

Inmersión en el Mar de Cortés

El océano que rodea la isla forma parte de un parque marino, y pasamos mucho tiempo explorándolo. Buceamos entre peces globo y peces ángel. Tortugas marinas del tamaño de neumáticos de coche se deslizan bajo nosotros. Me sumerjo para ver de cerca una estrella de mar.

Un atardecer, salimos en kayak y remamos entre manglares repletos de pájaros. No puedo apartar la vista de una pareja de pelícanos posados en una isla rocosa mientras el sol se pone tras ellos.

"Es muy bonito", dice Hinojos, y luego hace referencia al explorador Jacques Cousteau, que pasó una temporada en la zona. "Está aislada. No hay gente viviendo aquí, así que es como una isla virgen en el 'Acuario del Mundo'".

Y la comida dista mucho de lo que comería en una acampada normal. En lugar de comidas liofilizadas o perritos calientes, los cocineros sacan bandejas de pescado a la parrilla, nachos, ceviche y bistec de falda. Para desayunar tomamos huevos rancheros y fruta fresca, y cada noche probamos un nuevo cóctel y aperitivos.

Una noche en La Paz

Me gusta tanto nadar en el océano que los guías organizan una última salida antes de volver a tierra firme.

Dejo el tubo en el barco y me sumerjo hasta el fondo, tocando la arena blanca del fondo. Es aquí, con las tortugas y los peces ángel, donde me siento más a gusto.

Pero por fin llega mi taxi acuático. Me seco con la toalla y dejo que el viento me seque el pelo mientras volvemos a toda velocidad a la civilización. En La Paz, me registro en el Baja Club y me tomo un tiempo para pasear por la playa. Esa noche, subo las escaleras hasta el bar de la azotea, donde me tomo un margarita y contemplo las islas a lo lejos.

Estoy oficialmente mimado.